30.01.2002

Алексей Дещеревский 

ФИШТ-98

Отчет о пешем походе 1 к/с (с элементами 2 к/с) по маршруту:

Москва - ст.Хаджох (пос.Каменномостский) - водопады на ручье Бачурина - пер. Азишский - плато Лагонаки - р.Цица - оз.Пседонах - г.Оштен - г.Пшеха-Су - г.Фишт - пер.Майкопский - ур.Водопадное - пер. Черкесский - Бабук-Аул - Солохаул - Дагомыс - Сочи - Туапсе - Москва:

совершенном 23.07-12.08 1998 группой в составе:

  • 1-4. Дещеревские: Лена, Леша (рук., авт.отчета1, <deshere@uipe-ras.scgis.ru>), Олег (7), Оля (9)
  • 5. Дозморов Миша (участник)
  • 6-7. Лагутина Таня (зам.участника), Света (9)
  • 8-10. Рудневы: Карина (завхоз), Леша (замрук., alex@relcom.ru), Катя (7)

Содержание отчета:

1. Характеристика района
2. Транспорт, финансовый отчет, топооснова
3. Описание маршрута:
3.1. Подготовка к походу и встреча в Каменномостской (24.07)
3.2. Водопады на ручье Бачурина (25.07)
3.3. Азишский перевал и плато Лаго-Наки (26.07)
3.4. Р.Цица и озеро Пседонах (27.07)
3.5. Г.Оштен, 2804м (28.07)
3.6. г.Пшеха-Су, 2744м (29.07)
3.7. Утро 30.07. Хроника ЧП
3.8. Северное плато и г.Фишт, 2867м (30.07)
3.9. Вечер 30.07. Хроника ЧП
3.10. Пседонах - Майкопский пер. - водопады (1.08)
3.11. Урочище Водопадное - Бабук-Аул (2.08)
3.12. Бабук-Аул - Бзыч (3.08)
3.13. Сочи - Туапсе (3.08-11.08)

Пущино - Реутов - Москва, 1998г.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

После распада СССР и активизации сопутствовавших этому процессу военно-бандитских явлений основная часть Кавказа стала недоступна для туристов, которые хотели бы уменьшить антропогенные риски хотя бы до уровня естественных природных опасностей. Фактически из всех возможных маршрутов, начинающихся в относительно высоких (с ледниками) горах, и заканчивающимся на ЧПК, в нашем распоряжении остались только маршруты, полностью проходящие по территории Краснодарского края. Эти маршруты естественным образом группируются в два "куста". В первом случае маршрут начинается в верховьях Малой Лабы и заканчивается в Красной поляне. Во втором случае маршрут начинается в верховьях р.Белой и, проходя через массив г.Фишт с самым западным на Кавказе современным оледенением, спускается в долину реки Шахе или Псе.

Основной недостаток первого куста маршрутов - все они на значительном протяжении проходят по территории Кавказского заповедника. Если раньше для посещения заповедника требовался в первую очередь "блат" (письмо от какой-нибудь достаточно серьезной организации), то теперь все решают деньги: летом 1998г день пребывания в заповеднике стоил 25руб/чел (или около 500 руб. с семьи за недельный поход).

Еще два года назад западный куст маршрутов был свободен от этого недостатка. Согласно 2-км карте "Краснодарский край и республика Адыгея" (439-я Центральная военно-картографическая фабрика им.В.В.Дунаева, 1996г), весь массив г.Фишт и междуречье рек Шахе-Ажу и Пшехи оставались западнее границы заповедника, что позволяло выйти к морю, не нарушая природоохранное законодательство и не оплачивая разорительные сборы. Но пару лет назад дирекция заповедника спохватилась и расширила свою территорию еще на несколько километров к западу, так что теперь и здесь законопослушные граждане вынуждены платить "за воздух".

Понятно, что к охране природы это не имеет никакого отношения.

Во-первых, заповедник "горно-лесной", а в охраняемые территории (если верить лесникам) теперь включены высокогорья, где лесом и не пахнет. Во-вторых, никакая другая "хозяйственная" деятельность, кроме туризма, на формально охраняемой территории не запрещена. Скот как пасли, так и пасут; дрова, смолу, сено как заготавливали, так и продолжают. В-третьих, для оплативших "заповедный" сбор отдыхающих нет никаких запретов. Так, "местные" (т.е. жители близлежащих поселков вплоть до Майкопа) въезжают в заповедник на машинах, которые тут же и моют; рубят деревья, жгут что попало и где попало, безбожно мусорят и даже охотятся. Единственное, за чем следят лесники - так это за своевременной оплатой. Как сказал Жванецкий, кто что охраняет...

Впрочем, при выборе маршрута эти обстоятельства важные, но не определяющие. Если же говорить о доступности, насыщенности природными и иными достопримечательностями, экзотике, техническом разнообразии маршрута, то район Фишта, наверно, один из самых интересных на российском Кавказе. Конечно, здесь нет огромных ледниковых полей и ледопадов, как, например, на Эльбрусе, или сложных высокогорных перевалов и вершин, зато все остальное - есть! Экзотические скалы с маршрутами любой сложности и протяженности, ледники с глубокими трещинами, по которым с ревом уходят под землю потоки воды, ледяные озера, питающиеся мощными подводными ключами, с бурным придонным течением, таинственно исчезающим в другом конце озера; стометровые водопады, уникальные пещеры и карстовые плато, а чуть пониже - снежники, альпийские луга, полутораметровое буйнотравье, огромные осыпи и морены, лес, ручьи и реки с парниковой водой, грибы, ягоды и, наконец, море! А какой вид открывается с вершин Фиштенского треугольника! Особенность района - капризная, неустойчивая погода; летом после обеда часты дожди и грозы с градом, однако по утрам обычно светит солнце. Можно сказать, что узел Фишт - это настоящие горы в миниатюре. Как написал бы Леша Руднев (см. его замечания к отчету "Зилим-97"), здесь есть практически все, что может быть в сложном походе, но в уменьшенных масштабах. В общем, район очень интересный, нестандартный, идеально подходящий для малокатегорийных "детских" походов.

Ну, а лесники... Во-первых, в высокогорье их нет. А во-вторых... На самый крайний случай, лесникам можно и заплатить....

2. ТРАНСПОРТ, ФИНАНСЫ, ТОПООСНОВА

Мы начинали маршрут от пос.Каменномостский (ст.Хаджох).

Другой вариант заброски к массиву г.Фишт - через Апшеронск-Черниговское, и далее узкоколейкой до Шпалореза либо машиной прямо к подножию Майкопского перевала - имеет несколько недостатков по сравнению с лагонакским маршрутом.

Во-первых, из маршрута исключается станица Каменномостская и долина водопадов на ручье Бачурина, посмотреть на которые безусловно стоит. Во-вторых, в стороне остаются Азишская пещера (оборудованная для экскурсантов и поэтому интересная в первую очередь не-спелеологам) и Азишский грот. В-третьих, вместо удобной и отработанной заброски по шоссе подниматься на 2000м придется самостоятельно, по крутому склону Майкопского перевала. Наконец, качество дорог и регулярность сообщения по ним со стороны Апшеронска-Черниговского оставляют желать лучшего, да и криминогенная обстановка в пос.Шпалорез, куда ходит узкоколейка из Апшеронска, не вполне ясная. По сравнению с лагонакским, этот вариант заброски имеет только два преимущества. Во-первых, можно посмотреть ущелье Пшехи и легендарную узкоколейку, которая сама по себе является одной из достопримечательностей района. Во-вторых, нет нужды унижаться перед лесниками на кордоне заповедника. Кроме того, не нужно тратить день на пересечение плато Лаго-Наки (вместо этого придется подняться на Майкопский перевал) и можно оставить заброску у водопадов. Но в целом, по-видимому, для первого знакомства с районом следует рекомендовать именно лагонакский вариант маршрута, а заброску через Апшеронск-Отдаленный (он же пос.Шпалорез) оставить для второго или третьего посещения района.

Ехать в Каменномостскую можно автобусом из Майкопа или электричкой из Белореченска. Электричка стоит копейки (льготный тариф от правительства Адыгеи), но поскольку дотацию железной дороге это же самое правительство не платит, железнодорожники в пику им составили расписание электричек максимально неудобно для населения. А именно, единственная электричка Армавир2 II - Белореченск идет в 14.52, прибытие "16.30, а единственная дневная электричка Белореченск-Хаджох уходит в 16.08. Есть еще ночная электричка Белореченск-Хаджох (отпр. 1.00, приб. 5.00) и утром около 8 часов, но эти электрички удобны только пассажирам поездов дальнего следования - практически все они проходят Белореченск поздно вечером или ночью, с 8 вечера до 8 утра.

Впрочем, как нам сказали, расписание постоянно меняется (за исключением ночного рейса), и на будущий год все может быть совсем не так.

А вот расписание других электричек по состоянию на август 1998г:

Белореченск-Туапсе: 5.50-9.32, 17.42-21.17; обратно 6.26-10.02, 17.11-20.51.
Туапсе-Горячий Ключ: 6.36-9.09, 14.38-16.55; обратно 10.35-12.53, 17.12-19.29.

Наиболее регулярное сообщение поддерживается по ЧПК:

Туапсе 4.57 7.40 11.14 13.01 17.25 8.44 10.32 17.03 19.23 21.11
Лазурный Берег 6.16 9.00 12.35 14.30 18.30 7.10 9.07 15.40 17.45 19.45
Мамайка 7.11 9.47 13.37 15.15 19.15 6.29 8.21 14.58 16.58 19.04
Сочи 7.19 9.55 13.45 15.23 19.23 6.21 8.13 14.50 16.50 18.56
Адлер   11.22     20.28 4.55       18.11

Цены на электрички очень умеренные, в несколько раз дешевле поезда или автобуса.

От Каменномостской до плато Лагонаки мы ехали на УАЗике. Сначала договорились на 250р за проезд до верховьев р.Цицы, причем водитель обещал проехать кордон заповедника без остановки. Увы, на кордоне нас все-таки тормознули. После долгих уговоров пришлось отдать 50р (со всех) как за однодневный визит. Официальный тариф - 25р с человека в сутки. К тому же доехали мы только до конца дороги, что гораздо ближе обещанного. В итоге сошлись на $30 (около 180р), и все равно переплатили, так как легковушка от Каменномостской до турбазы Лагонаки стоила 50, а мы легко садились в две машины. От турбазы до перевала - 3км пешком, при этом можно обойти кордон слева (посетив при этом очень интересный грот-пещеру на гребне хр. Каменное море), или справа. Еще дешевле можно было бы доехать, договорившись с турбазовской машиной, но тогда пришлось бы подгадывать выезд к их графику.

Выезд из Бзыча в Дагомыс не представляет проблем. Автобус от нижней автостанции ходит 3-4 раза в день (мы ехали на 15.15). От верхней остановки, до которой нужно пройти еще 2-3км, рейсы идут каждые 2-3часа.

Всего транспортные траты в походе составили:

  • Белореченск-Каменномостская: легковая попутка днем - 30р
  • легковая машина ночью - 200р
  • Цена билета на электричку - кажется, 7 руб./чел
  • Каменномостская - Азишский перевал и еще 3 км - $30
  • Попутка на дороге в Бзыч (грузовик-дрововоз) - 30р
  • Автобус Бзыч - Дагомыс - 40р

Цена ж\д билетов до Белореченска и обратно из Туапсе была у всех разная, так как часть группы приезжала и уезжала из Волгограда, а Рудневы летели обратно самолетом. Чтобы избежать поездки по побережью в самые жаркие послеобеденные часы, а заодно и немного сэкономить, лучше брать обратный билет с посадкой в Туапсе. Электричка Адлер-Туапсе стоит менее 1р/зона, это в 2-3 раза дешевле, чем поезд. К тому же можно приехать в Туапсе утром, искупаться и перед сном сесть в поезд. Имея билет Туапсе-Москва, можно занять свое место и раньше, например, в Сочи (поезд-то все равно идет из Адлера и пустой) - для этого достаточно перекомпостировать билет в любой кассе, доплатив разницу в цене.

Прочие траты в походе составили:

  • Сбор на кордоне у Азишского перевала: 50р
  • Отправление багажа в Москву: 24+51р
  • Покупка продуктов на побережье (всего за 8сут):
  • хлеб, крупы, печенье: 130р
  • молочные продукты: 125р
  • овощи, фрукты: 230р
  • прочее: 65р

Питаясь на побережье, мы использовали остатки раскладки. Она была рассчитана по 7 августа, а фактически мы вышли к морю третьего, и в меньшем численном составе. Кроме того, тратились неучтенные деньги на мороженое и тому подобные "развлечения". Цены на продукты на побережье примерно соответствуют недорогим московским рынкам или даже дешевле; местные овощи-фрукты - дешевле существенно.

Раньше по железной дороге можно было за символическую плату отправить "багаж" - тюк весом до 80 кг. Мы тоже попытались избавиться от ненужного на море горного снаряжения, отослав его в Москву. Стоимость отправки багажа и сейчас весьма умеренная (при наличии ж/д билета - еще дешевле), но вот получать багаж нужно в день прибытия, а идет он из Туапсе в Москву всего несколько дней. "Хранение" одного места багажа стоит (25р в сутки, поэтому отправлять его заранее накладно, а если делать это перед посадкой в поезд, то вся затея теряет смысл. К тому же каждое место багажа должно быть заколочено или зашито; пункт отправки есть только в Туапсе и т.д.

Хороших карт у нас не было, но имевшихся хватило, поскольку шли мы в основном по традиционным туристским тропам. Наличие качественной топоосновы особенно важно, если идти от Черкесского перевала не в Бабук-аул, а на Хуко-Аутль-Марьино. Эта тропа хотя и более интересна, но менее хожена, и судя по отчетам, там нередки проблемы с ориентированием.

В качестве основной карты при планировании маршрута мы использовали 2-км атлас "Краснодарский край и республика Адыгея" (ф-ка им.Дунаева, 1996г). Кроме того, на маршруте, особенно в районе Фишта, мы использовали ксерокопии более подробных карт: 1.5км от издательства Кот Ориент (410005, г.Саратов, ул.Братиславская 174) и 1км топографических карт 1980г выпуска, полученных от А.Ф.Харченко (Московский городской клуб туристов на Большой Коммунистической ул). К сожалению, из-за плохого качества ксерокопий 1км карты оказались малочитабельны, а детальность 1.5км карт в горных районах заведомо недостаточна.

3. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

3.1. Подготовка к походу и встреча в Каменномостской (24.07)

Еще в университете, читая увесистые труды известного профессора Фиштен-Гольца (а может быть, Лихтен-Штейна?), я задумал, что когда-нибудь обязательно попаду на Фиштенские гольцы и сброшу ненавистный талмуд с вершины в самую пропасть. Но университет постепенно кончился, распределили меня черт знает куда, а летом мы с детьми все время плавали на байдарке, и случая реализовать задуманное все не представлялось. Так же безрезультатно, наверно, кончилось бы и лето 1998 года, если бы не Леша Руднев, который предложил нам провести очередной отпуск где-нибудь на Кавказе.

Конечно, после таких слов полное единство взглядов просто не могло не привести нас в горы. Правда, оставались некоторые мелкие разногласия. Я хотел ехать на Западный Кавказ, а Леша Руднев - на Центральный; я планировал пройти весь маршрут в спортивном стиле, а Леша настаивал на организации базового лагеря где-нибудь на турбазе с последующими радиальными вылазками. Наконец, к морю я хотел выйти пешком, а Леша - приехать на поезде или автобусе, а лучше вообще съездить как-нибудь в другой раз.

Тем не менее шанс договориться у нас был. Руднев знал, что я уже рассказал своей жене Лене о предполагаемом маршруте, и теперь она из чувства противоречия обязательно согласится с его вариантом. Я в свою очередь рассчитывал на Карину - жену Леши Руднева. Предвидя, что решающее обсуждение будет нелегким, мы решили пригласить в поход Мишу Дозморова. На этапе подготовки Миша неоднократно выражал полную готовность поддержать обоих Леш сразу, что мы с Рудневым каждый надеялись обратить в свою пользу. Увы, тогда мы еще не знали про Таню, которая пошла в поход вместе с Мишей и которую он потом всю дорогу слушался вместо нас...

Итак, несмотря на полное единство взглядов, поход все-таки начался. Первыми в Каменномостскую приехали Дещеревские. Около 6 вечера мы перешли на левый (орографически) берег реки Белой и отправились по исхоженной и хорошо оборудованной тропинке (где еще вы встретите аккуратно забетонированные овринги?) к устью ручья Бачурина, где есть удобные места для стоянок. Особенно красивы поляны над Белой, но нужно быть осторожным, чтобы ночью не свалиться с обрыва.

Ближе к ночи я пошел обратно в поселок встречать Рудневых и Дозморовых. Их поезд прибывал в Белореченск в одиннадцать вечера и мы договорились, что в полночь я буду ждать их у моста через Белую. Действительно, в начале первого из одной из машин высунулась сонная небритая физиономия. Миша! - несмотря на полное отсутствие видимости, сообразил я. И точно, очень скоро из машины начали вываливаться Катя, Света, Карина...

Несмотря на полное единство взглядов, поход все-таки начался.

3.2. Водопады на ручье Бачурина (25.07)

Ночной переход от моста через Белую (не забудьте заглянуть под мост!) до устья ручья Бачурина занял у нас чуть больше часа, то есть вдвое больше, чем вышло бы днем налегке. На семерых у нас было два фонарика (остальные решили не доставать) и один сусанин, впервые прошедший по этой тропе двумя часами раньше. Тем не менее переход кончился вполне благополучно, если не считать того, что из-за темноты мы так и не увидели красивых экзотических скал в начале тропы и не смогли визуально убедиться в чистоте родниковой воды, которую остановились попить на середине дороги.

Утром мы отправились на водопады. Путь вдоль ручья несложен - надо все время идти по тропе, придерживаясь выбитых миллионами туристских ног ступеней. Водопады действительно очень красивы, - во всяком случае, не хуже Крымских (каньоны БК, Узунджи) и даже, по-моему, приближаются по эффекту к Амткельским. Стоит отметить, что водопады на ручье Бачурина совсем не похожи на водопады г.Фишт, поэтому посмотреть и те и другие стоит хотя бы для сравнения.

Предпоследний водопад относительно труднодоступен; чтобы влезть в чашу, из которой он стекает, нужно преодолеть небольшой скальный уступчик, к которому приставлена импровизированная лесенка из длинного рогатого дерева. Следующий за ним водопад - очевидно, верхний, - меньше и менее эффектен. Вылезти наверх прямо по воде довольно трудно, поэтому мы с детьми решили обойти его по склону каньона.

Подъем наверх довольно крут (осторожно, камни!) После выполаживания склона основную трудность представляют густые и потенциально клещеопасные колючие заросли. Пятиминутная разведка обнаружила, что в нескольких десятках метров от нас заросли кончаются и переходят в лужайки-пастбища, а чуть дальше по гребню и вовсе проходит поднимающаяся из Каменомостской грунтовая дорога, нанесенная на все карты.

Обратно мы шли сначала по этой дороге, а затем, чтобы не идти в поселок, свернули вправо, пытаясь найти тропу, ведущую вниз по гребню, разделяющему ущелья Белой и Бачурина. Спуск к Белой без тропы в этом месте невозможен из-за отвесных скальных сбросов. Двигаясь по азимуту и ориентируясь по косвенным признакам, мы попытались найти начало тропинки. Она обнаружилась после десятиминутных поисков. В отличие от обычных "скотских" траекторий, спусковая тропа идет почти перпендикулярно краю каньона. Ее начало надо искать на полянке с кострищем, столиком и лавочками, примерно в 200м от края каньона Белой. Несмотря на кажущуюся неприступность склона, эта петляющая по скальным уступам полузаросшая тропка легко проходима и вполне безопасна даже для "груженой" группы. Мы же шли налегке и уже через четверть часа были в лагере.

Вечером мы с Лешей Рудневым сходили в поселок, договорились насчет машины. Заглянули на турбазу. Но попытки узнать что-нибудь конкретное провалились: хотя все инструкторы были очень любезны, в район Фишта они не ходят и информация у них десятилетней давности. А вот про Азишскую пещеру и грот они знают почти все, вот только мы зря не расспросили - думали, сразу уедем на Цицу...

Вечером приятно удивила температура воды в Белой: что-то около двадцати пяти градусов - теплее, чем в море. Утром похолоднее, но купаться все равно приятно.

Суммарная протяженность дневной экскурсии (не считая наших с Лешей визитов в поселок) составила около 10 км (оценка по 1км карте, коэффициент извилистости с учетом сложности рельефа - от 1.5 до 2 в зависимости от участка). С учетом совершенного накануне перехода из поселка к лагерю, и "завтрашнего" обратного перехода, всего в этом гостеприимном месте мы "нагуляли" около 17км, из них около 4 км по "н/к каньону", остальное - легкопроходимый лес, тропинки и даже дороги. Суммарный набор высоты (включая подъемы и спуски) - около 330м.

3.3. Азишский перевал и плато Лаго-Наки (26.07)

До перевала мы доехали нормально. Первые неприятности начались на кордоне, где несмотря на ранний час (без десяти восемь) нам пришлось отдать 50рублей. Но беда не приходит одна - увидев качество дороги, идущей на плато, водитель отказался ехать дальше. Выгрузившись на гребень хребта Каменное море, мы решили не торопиться вперед к Фишту, а сперва попробовать найти экзотический грот с озером и натеками, якобы открывающийся с противоположной от нас стороны гребня хребта Каменное море. По предварительным данным, основная тропинка к этому гроту поднимается непосредственно от турбазы, а ее продолжение выводит на плато Лаго-Наки в обход кордона. Увы, вернувшись назад по дороге и весьма непростому (буйный густозаросший карст!) гребню практически до кордона, мы так и не заметили никаких троп, обходящих кордон. Восточные отвесные склоны хребта Каменное море с гребня просматриваются, но грота мы так и не увидели. Очевидно, к нему лучше идти со стороны турбазы, а затем можно попытаться выйти на дорогу в районе кордона. Впрочем, если единственная цель состоит в том, чтобы обойти кордон, проще сходить в грот налегке, а потом сразу взять курс на склоны г. Абаздеш. Для нас же эта трехкилометровая (в один конец) экскурсия обернулась потерей двух часов времени и массой удовольствия от первого знакомства с действительно дикой природой.

Быстро перекусив приготовленный дежурными завтрак и запаковав рюкзаки, в 11.00 взяли курс на гору Фишт. Параллельно с нами и примерно в том же темпе на однодневную экскурсию шли турбазовские "плановики", только мы с рюкзаками и детьми, а они - без. Незадолго до перевала, соединяющего гребень хр.Каменное море и г.Абаздеш в одной из многочисленных карстовых воронок нашли не только снежник, но и довольно мощный ручей, где набрали воды. Рядом - небольшая пещерка. Спуск, как в настоящую шахту, сверху вниз. Сперва я даже хотел организовать страховку, но потом все пролезли так, надо только не стоять друг под другом и внимательно следить за камнями.

В 13.30 вышли на перевал, пообедали. У Светы с непривычки к высоте (все-таки 2150, за полдня набрали полтора километра) пошла из носу кровь, пришлось подзадержаться.

Спуск к Цице начали в 15.00. Теперь воды кругом хоть залейся, течет по-арабски справа налево, то есть в Белую. Воронок - тьма, поноров - море. Впереди - жирная туша Оштена с огромными снежниками. Дети с моей помощью пытались вспомнить слова любимой песенки про "Самый сказочный и небывалый, Самый волшебный цветок", но кажется что-то все-таки напутали и в конце концов пели так:

Есть на свете родник небывалый
Он пещеру промыл прямо вниз
Если ехать туда самосвалом
То в воронку попасть берегись

Может, там, за одним из поноров
Начинается пропасть без дна
А вокруг белоснежные горы
И над вершиной Оштена луна

С перевала мы пошли по дороге, забирая вправо. Наша конечная цель - озеро Пседонах, но сегодня мы заночуем на Цице, где есть дрова и высота поменьше - легче будет акклиматизироваться. Примерно через час дошли до неочевидной развилки. В этом месте слева от дороги намечаются явные признаки ручья, текущего не в Белую, а вправо вниз по оврагу, отрезающему дорогу и нас от Оштена. Судя по карте, до "приюта" на Цице отсюда примерно час пути, и чуть больше до Пседонаха. Но на озеро надо идти не по дороге, а по тропинке, возможно через снежник. По пути к Пседонаху тропинка обходит еще два или три небольших озера, но карликовый лес есть только под Пшехой-Су. Свернув на тропу влево и немного растянув дневной переход, мы могли бы сэкономить день, сразу встав на Пседонахе. Но поскольку все были тут первый раз, и уже сильно устали, решили не рисковать а спускаться к Цице, где и заночевали чуть ниже первых деревьев. Было тогда 17.00.

Всего за день прошли 16 км (коэффициент извилистости от 1.2 до 1.5), суммарный перепад высот - около 600м.

3.4. Р.Цица и озеро Пседонах (27.07)

Утром устроили экскурсию-разведку от лагеря на озеро Пседонах. На этот раз все, кроме детей и мужчин, остались в лагере, хотя там было бы достаточно двух дежурных. Стартовав в 10.30, к 12 мы уже осматривали остатки разбившегося невдалеке от тропы вертолета. Надо же было умудриться потерять машину на ровном месте! Беглый осмотр озера привел нас с Лешей в полную уверенность, что лагерь надо немедленно перебазировать на Пседонах, чем мы и занимались остаток дня. Заодно принесли с Цицы килограмм двадцать сосновых дров. С некоторым добавлением высокогорной березы, добываемой на осыпи около лагеря, дров хватило на все время стояния на Пседонахе. Вся операция была закончена к 18.30. Всего за день прошли 12 км, суммарный набор высоты 900м (женщины, соответственно, в три раза меньше).

3.5. г.Оштен, 2804м (28.07)

Сегодня, наконец, идем в горы! На Оштен хотят все, поэтому дежурить по лагерю опять остаются женщины. По совету инструктора с т/б Горная вышли в 9.00 по гребню, начинающемуся сразу от оз.Пседонах. Увы, набрав 300м, поняли, что гребень сложен для прохождения (полный день с веревками), поэтому сбрасываем 150-200м по крутому травяному, ниже осыпному склону и, не выходя на перевальную тропу, по краю многолетнего снежника переходим на следующий гребень, спускающийся с Оштена к Фишт-Оштеновскому (или просто Фиштеновскому) перевалу, который на самом деле разделяет Оштен и Пшеху-Су. С 10.30 до 11.00 - привал, дети гуляют по краю снежника. Двигаясь от лагеря по перевальной тропе (а не гребню), мы могли бы сэкономить не меньше получаса.

В 11 с минутами идем дальше, поднимаемся прямо вверх по крутому травяному склону вдоль отдельных скал-останцов. На склоне - ступеньки, следы морозобойного выветривания. Благодаря ступенькам склон, несмотря на значительную крутизну (местами до 40-45(), проходится без проблем. Выше гора выполаживается, трава уступает место каменистому вершинному плоскогорью.

В 13.00, набрав за два часа 500 м, вышли на вершину. В хорошей форме такое расстояние должно проходиться за час, но мы потратили силы на ложный гребень и поэтому не торопимся. Интересно, что на Кот-Ориентовских 1.5км картах вершина Оштена, высота которой 2804, почему-то окружена горизонталью 3000м... Такой вот тут рельеф сложный...

В вершинном туре обнаружили записку "группы РФ-1". Побывавшие здесь накануне РадиоФизики из Российской Федерации (а может, просто Расчувствовавшиеся Философы - расшифровать аббревиатуру они не удосужились) в составе трех третьекурсников физико-технического факультета Кубанского Гос.Университета - Юрика, Димона и Андрея, пытались передать привет Боцману, Олегу и Вовчику, странствующим где-то в этих краях. К несчастью адресатов, мы оказались на вершине чуть раньше...

Посидев и сфотографировавшись на вершине, едим перекус и оставляем свою записку с приветами (в т.ч. Боцману и К(), датированную, кажется, тоже 27.07. Если верить моим записям, где-то в начале похода мы сбились на день при подсчете дат, поэтому записки на Оштене, Пшеха-Су и Фиште у нас, вероятно, датированы предыдущими сутками.

С вершины открывается хороший вид на восток; с юга стоит красавец Фишт, на западе - Пшеха-Су. Но пологое предвершинье полностью загораживает от нас лагерь, озеро Пседонах, Цицу и Лаго-Наки. Поэтому с вершины мы идем не вниз, а сначала спускаемся по пологому СЗ гребню на точку, откуда можно посмотреть на наш лагерь, позавчерашний и вчерашний маршрут. По пути нашли несколько обложенных камнями площадок для палаток. Переночевать здесь было бы совсем неплохо, но неясно, откуда брать воду (снега в июле-августе может и не быть) и что делать на плоской вершине в случае грозы.

Нам погода, по счастью, благоприятствует. В 14.00 кругом только легкие облака.

С СЗ панорамной точки траверсируем склон на юг и, выйдя на свои следы, спускаемся вниз по маршруту подъема. Вершина очень полога, ориентиров в начале спуска почти нет, поэтому в тумане легко можно ошибиться и выскочить на крутые скальные сбросы. Тропа промаркирована каменными турами, но важно не потерять их в самом начале спуска.

В 15.00 мы на перевале. Только непривычная к горам Света и сопровождающий ее Миша немного поотстали - пройдя крутую часть склона, мы договорились не ждать их, а сбежали вниз, чтобы полюбоваться на "дыр в сырочках". Некоторые дети так торопились, что последнюю часть пути просто проехали на пятой точке, естественно, протерев при этом штаны. Перевальный "дыр" - это весьма оригинальное карстовое микроплато, подобных которому я не видел ни в Крыму, ни на Алеке, ни на Бзыбском. Воронки, расположенные точно в узлах прямоугольной сетки, следуют друг за другом через каждые 20-30м. Но пещер тут, похоже, нет (или надо раскапывать): многочисленные лавины каждую зиму заваливают входы землей, глиной, камнями и снегом, а вода уходит вниз по мелким трещинам. Все же впечатление от воронок очень нетривиальное.

К 16.00 дождик все-таки собрался, но, на наше счастье, совсем несильный. Догнавшие нас Миша со Светой так и не полазили по воронкам, отдыхали на перевальной тропе. Еще час дети катались с ледорубами на каком-то снежнике; в 17.00 мы наконец идем в лагерь, куда и вернулись, пособирав дрова и перетерпев еще один небольшой ливень, к 18.30.

Всего за день прошли 10 км (коэффициент извилистости 1.5), набор высоты 2000м.

3.6. г.Пшеха-Су, 2744м (29.07)

Сегодня - последний день нашего похода. Но мы об этом еще не знаем.

На Пшеха-Су мы идем двумя группами. Я, Руднев и Таня уходим в 9.00 с задачей оставить заброску на Майкопском перевале и сделать траверс гребня Пшехи-Су со спуском через Фиштеновский перевал, а заодно и разведать оптимальный путь подъема на плато Северный Фишт. Назавтра мы наметили перебазироваться на плато, чтобы приблизить лагерь к основным экскурсионным объектам - горе Фишт, леднику и настоящим спортивным пещерам. Их околовходные колодцы мы намереваемся посмотреть, а некоторые самые простые, возможно, даже пройти. Веревки и снаряжение рассчитаны на 10-15м вертикалки, а если колодец проходится спортивным лазанием, то страховку мы можем организовать на 20-25-метровом участке.

Лена и Карина пойдут на Пшеха-Су примерно через 1-2 часа после нас. Их задача - подняться на какую-нибудь обзорную точку и сделать несколько снимков, а также набрать необходимую для дальнейшего маршрута высотную форму.

Миша и все дети сегодня остаются в лагере. Здесь тоже много интересного: самостоятельно откопанная и изученная ими горизонтальная пещера (длина, по-моему, метров пять), небольшой снежник, неизвестно откуда появляющийся и так же внезапно исчезающий ручей, страшная конгломератовая "дырка" десятиметровой глубины с ревущим внизу потоком, куда мы непременно бы слазили, если бы нашли, куда закрепить веревку. Да мало ли разного может найти на горном озере активный и любознательный ребенок!

Переход до Майкопского перевала отнял у нас с Рудневым и Таней примерно час. Еще час ищем место и закапываем заброску. В 11.00 стартуем на Пшеха-Су. Крутой, но довольно широкий травянистый гребень (в дождь здесь, наверно, можно съехать "на ледорубе") постепенно выполаживается, трава сменяется каменными россыпями. На запад и юго-запад открывается прекрасный вид на верховья Пшехи, ГКХ и дальше. Все хребты там существенно ниже нашего, не больше 2000м. С востока - глубокое ущелье, отделяющее наш гребень от следующего (северного) отрога Пшехи-Су. В ущелье - активные осыпи, камнепады, приличного размера ледничок. Несмотря на малую абсолютную высоту - чуть больше 2000м - он не тает, так как высокие и крутые гребни закрывают его от косых солнечных лучей, а снега зимой здесь выпадает более чем достаточно.

За ледником - огромный грот. По рассказам, он не очень глубокий, но там есть озеро и заглянуть внутрь безусловно стоит. Мы планируем сходить туда позже, с детьми, а сейчас надо торопиться наверх, пока облака не закрыли обзор.

В 13.30, через 2.5 часа после старта, набрав 800м от Майкопского перевала, выходим на вершину. Здесь есть тур и старый триангуляционный знак, погнутый какой-то непонятной силой (может, молнией?). Записку мы не нашли, поэтому оставляем свою, завернув ее в пакет, из которого по ошибке забыли вынуть остатки шоколада. Объедаемся орехами, рассматриваем карстовую котловину между нами и Фиштом, ледник и гребень. Около вершины есть уютные цирки, снежники, при желании здесь можно с удобством заночевать.

В 14.30 идем дальше. Через полчаса мы - на восточном конце гребня Пшехи-Су. Хорошо видна тропа, спускающаяся отсюда на Северное плато Фишта. Спуск, особенно с рюкзаком, несмотря на небольшую протяженность (200м высоты) требует некоторого навыка и в дождь может стать опасным: скалы средней крутизны (до 30-40() местами покрыты мелко-средней сыпухой, под скалами - живая осыпь. Лошадь здесь точно не пройдет, так что егерей можно не опасаться. На плато мы пойдем завтра, а сейчас надо разведать спуск с гребня к Фиштенскому перевалу и по возможности найти воду.

На самой тропе родников нет, но если уйти немного западнее, к свисающим со склонов Пшехи-Су многолетним снежникам, можно найти воду не только для питья, но и для купания. Здесь есть большие хорошие выкаты для снежных занятий, но сейчас очень тепло и поэтому сыро. Остановившись, в который уже раз за этот день едим орехи, запиваем разведенным соком. Отсюда до лагеря час ходьбы, но время уже 17.00 и почти весь этот час нас поливает собравшийся как по расписанию ливень...

Лена и Карина, как оказалось, дошли по нашим следам почти до вершины и даже видели, как мы ели там перекус. Но убедившись, что ничего подозрительного мы с Таней не делаем, подходить близко не стали. Наверно, решили, что их перекус вкуснее нашего. А может, просто побоялись зря беспокоить начальство. В лагерь они вернулись еще до дождя и пережидали его у костра под большим общественным тентом.

Всего за день пройдено 16 км (коэффициент извилистости 1.3-2.0), набор высоты 1800м.

 3.7. Утро 30.07. Хроника ЧП

 Утром встали пораньше, чтобы в начале девятого выйти наверх и успеть до обеда поставить лагерь на Северном плато, а после - сходить на ледник или в какую-нибудь пещеру, уточнив маршрут у стоящих на Фиште спелеологов. Но в восемь Леша Руднев пожаловался на плохое самочувствие, позывы к рвоте, боль в животе и что-то вроде запора. Хотя еще вчера, да и ночью все вроде было нормально, идти наверх он явно не сможет.

Непривычный к подобным проблемам, я сразу подумал про аппендицит - единственную, по моим представлениям, серьезную болезнь, которая могла произойти в животе. Хотя у меня имелись зачаточные представления о технике пальпирования живота, я все же не стал строить из себя эскулапа, а сначала сходил в стоящие рядом с нами группы. Оказалось, что профессиональный медик есть в команде волгоградских велотуристов. Они подошли к нам пару дней назад, взяв перед этим "стену" Майкопского перевала. Во время подъема, пока волгоградцы тащили наверх рюкзаки, у них сперли один из оставленных снизу велосипедов, и теперь у ребят была серия незапланированных дневок и экскурсий в местные органы власти с целью выяснения ситуации.

Позвав врача, мы сразу убедились, что это настоящий специалист: прежде чем идти к больному, она вымыла руки. Внимательно обследовав Лешу и изучив симптомы, врач уверенно определила, что аппендицита у Леши нет (и здесь она не ошиблась!) и предположила отравление, связанное с непривычной пищей (шоколад с орехами) и плохой акклиматизацией. Тем более, что у меня после вчерашнего орехового обжорства тоже были некоторые проблемы в животе, а зная свою всеядность, я мог предположить, что у тонкой и деликатной Лешиной натуры они проявились в более острой форме.

Выждав с час и убедившись, что состояние больного не меняется, я все же решил сходить с детьми, Мишей и Таней на Северное плато горы Фишт. Теперь это выглядит наивно, но я просто не мог представить, что с Лешей Рудневым произошло что-то серьезное. Между тем, моя самонадеянность могла стоить Леше жизни. Да, надеяться надо на лучшее, но готовиться - к худшему. Счастье, что в конечном счете все обошлось!

 Любой грамотный врач знает, что проблемы с животом - типичная причина фатальных случаев в горах. Как тут не вспомнить, например, любимого всеми декана физфака МГУ - Рэма Хохлова, который погиб на Памирском фирновом плато именно от аппендицита! Этот случай получил широкую огласку, но те, кто часто бывают в горах, знают десятки подобных историй. Особенно часты они в высокогорье, на 6-7 тысячах метров. Для вертолета МИ-8, пусть и максимально облегченного (снимают даже часть фюзеляжа), посадка на такой высоте теоретически означает, что он останется там навсегда... Но и на меньших высотах, например, на Кавказе, эвакуировать больного удается далеко не всегда из-за неблагоприятной погоды или сложного рельефа местности.

На самом деле диагноз "острый живот" - а именно так следовало квалифицировать состояние Леши Руднева - нуждается не в детализации, которая в полевых условиях зачастую невозможна, а в немедленном спуске пострадавшего. Вместо детской экскурсии мне, как руководителю группы, следовало сразу идти на приют Фишт и запросить помощь. Если бы вертолет пришлось вызывать из Сочи, это гарантировало бы техническую возможность спустить Лешу в этот же день.

Но ведь аппендицит обычно развивается не менее 2-3 суток, успокаивал себя я. И может быть, у Леши вовсе не аппендицит, а обычное отравление, и госпитализация вообще не понадобится. Если же дело серьезное, то обратиться за помощью мы сможем и вечером - от оз.Пседонах к приюту Фишт идет торная тропа, проходимая тренированным человеком в любое время суток за полтора-два часа.

Если бы я знал, что утром уже может быть поздно!

 3.8. Северное плато и г.Фишт, 2867м (30.07)

 Но все по порядку. Итак, оставив с больным Карину и Лену, в начале десятого мы с Мишей, Таней и частью детей отправились наверх. Немного не доходя Фиштенского перевала, свернули вправо на склон Пшехи-Су и сфотографировались на узких улицах каменного "города": 5-метровые почти прямоугольные каменные блоки стоят, как дома, в нескольких метрах друг от друга. С тропы их хорошо видно, так как вокруг - трава, и эти "кирпичи" резко выделяются на ее фоне. Потом по знакомой тропе поднялись на гребень Пшехи-Су, где устроили первый перекус.

В 11.00 начали спуск вниз к спелеолагерям. Выпили с ребятами чаю, расспросили про пещеры. Увы, почти все они тут достаточно сложные, но для новичков и просто полазить по воронкам и гротам - большое удовольствие.

Самым интересным для нас экскурсионным объектом был, разумеется, ледник, затем - вершина г.Фишт и пещеры. Но до послеобеденного дождя осталось не больше 3-4 часов, и я опасался, что мы можем не успеть сходить к леднику и вернуться к лагерям посуху. Поэтому решили, что я в одиночку схожу наверх на разведку, а остальные займутся изучением местных пещер. С гребня Пшехи-Су мы видели тренировавшихся на леднике альпинистов (спелеологи рассказали, что это спасатели из Сочинского отряда МЧС), так что на горе я буду не один. Встретиться договорились в 16.00 у спелеологов, контрольный срок - на случай, если у меня возникнут проблемы - 17.30. В этот момент я почти не сомневался, что завтра мы все вместе (кроме менее опытных, нагулявшихся за сегодня Миши и Тани) пойдем на вершину, но нужно было выбрать оптимальный маршрут, а также проверить, какое снаряжение нужно на леднике, и вообще можно ли вести на гору детей.

Увы, очень скоро я понял, что вновь переоценил местные масштабы. Первый раз это случилось во время подъема с Цицы к озеру Пседонах, когда казавшийся таким далеким и неприступным Оштен вдруг начал буквально на глазах меняться в размерах и убегать в сторону. И вот опять вместо долгой изнурительной пилежки по морене подъем на ледник оказался короткой и легкой прогулкой по тропе, промаркированной каменными турами. Да, Фишт - не Памир, где путь до ближайшей вершинки может занять несколько дней...

Меньше чем через полчаса подъема (надо придерживаться восточного края плато) тропа выходит на край ледника. С этого места хорошо видны перегибы льда и места возможных трещин, а также "классический", вполне доступный для минимально подготовленного человека путь выхода на гребень. Ледник в августе открытый, крутизна его в невелика и идти вполне можно без кошек. Но руководитель должен иметь горный опыт, а менее искушенных членов команды стоит связать.

Осмотревшись и поговорив с то ли фотографами, то ли геодезистами (они несли что-то вроде треноги), я обратил внимание на восточные лбы Фиштского гребня. Монокль приблизил гору и позволил в деталях рассмотреть маршрут. Скалы довольно крутые, но явно проходимые; есть удобная точка выхода с ледника на стену, а в случае каких-нибудь "раков" можно без потери высоты вернуться по леднику на "классическую" тропу.

На леднике основным препятствием оказались многочисленные потоки талой воды. С трудом сохранив ноги сухими и двигаясь где пешком, а где - на три такта, я подошел к стене и еще раз изучил маршрут. Скалы - удобные, сухие, с многочисленными зацепками. Основная опасность - кулуар с живой осыпью; если идти в связках, веревка неизбежно обрушит град камней, поэтому двигаться здесь можно либо плотной группой, либо наоборот, с большими интервалами, проходя весь маршрут по очереди.

Для меня наибольшую опасность представляла точка выхода на скалы: ледник здесь покрыт плотным фирном, крутизна которого около скал достигает 20(. Нижняя часть стены не оставляет вариантов для маневра; к тому же первые несколько метров придется пройти, держа ледоруб в руках, так как остановиться и упаковать его в рюкзак там негде. На этот случай у меня были с собой ледобуры и 25-метровый конец веревки - перила можно организовать и в одиночку, просто пройти их придется три раза, - но немного отдохнув и подумав, я решил ограничиться рубкой ступеней на фирне.

Подъем по скалам с рюкзаком, тем более в одиночку, требует определенного навыка, внимательности и аккуратности. Общее впечатление от гребня - чем выше, тем проще - вполне соответствует предварительным оценкам, исходившим из его крутизны. Жаль, у меня нет опыта категорийных скальных маршрутов, чтобы охарактеризовать подъем какой-нибудь "буквой", но он явно "на пункт" сложнее, чем обычный маршрут.

На вершине я обнаружил записку О.А.Щербакова, С.Н.Буракова, М.В.Кубайчивича, Е.В.Ерехина, О.А.Горюна (все - из Краснодара), побывавших здесь накануне (29.07) в 10.45. На южном отроге ставили лагерь только что забросившиеся вертолетом спелеологи.

Неожиданная легкость и скорость, с которой мне удалось забраться наверх, и прекрасный вид во все стороны способствовали некоторой эйфории, в результате чего составление ответной записки, перекус и созерцание окрестностей растянулись почти на час. Спуск прошел быстро и без проблем, тропа по гребню и скалам чуть ли не промаркирована. Нужно быть осторожным в точке выхода на ледник - здесь он покрыт снегом и можно попасть в трещину. Но щуп и анализ рельефа, а главное, следы предшественников оставляют одинокому страннику достаточно шансов на успех.

Дождь в этот день собрался на два часа раньше обычного. Когда я вышел на морену, над вершиной Фишта уже сверкали первые молнии, а МЧС-овцы начали подъем с ледника на гребень. В грозу! Им что, спасать некого? - думал я, торопясь к спелеолагерям. Вскоре дождь догнал и меня. Опасаясь идти по гребню в грозу, я спрятался под каким-то карнизом и просидел там почти полчаса. Остальные члены нашей команды все это время ждали меня в спелеолагере, куда я пришел примерно в начале пятого.

Спуск с плато мы начали после дождя, в пять, по тропинке, ныряющей вниз к приюту Фишт. Ключевой ориентир на этой тропе - так называемые "рыжие скалы", где надо преодолеть несколько крутых метровых уступов. Из-за дождя идти стало сложнее, но разогретые на солнце скалы быстро подсыхали и в целом серьезных проблем мы не испытывали, разве что опасались спровоцированных дождиком камнепадов. Для лошадей эта тропинка еще более непроходима, чем тропа через Пшеху-Су.

Вскоре мы вышли на тропу приют Фишт - Пседонах. После трудного дня подъем на перевал показался не таким уж коротким; на спуске нас еще раз немного побрызгал вечерний дождик. Всего дорога с Северного плато до лагеря заняла около 3 часов.

За день пройдено 28 км (коэффициент извилистости 1.2-2.0), набор высоты 3500м.

 3.9. Вечер 30.07. Хроника ЧП

 В лагере нас ждало неприятное известие.

Спустя два часа после нашего ухода Леше стало совсем плохо. Карина, Лена и осматривавшая Лешу врач решили, что его нужно спускать.

В начале двенадцатого Лена (она из Волгограда, там до сих пор живут ее сестра и родители) и два ее земляка из группы велосипедистов отправились на приют Фишт. В сезон на приюте постоянно дежурят спасатели, есть рация, обеспечивающая связь с Сочинским МЧС. Говорят, редкое лето обходится у них без нескольких трупов.

Еще по дороге ребята услышали характерный звук вертолета и последние километры буквально бежали бегом. К часу дня, когда они пришли на приют, вертолет еще кружил над Фиштом. Связавшись с бортом и объяснив ситуацию, ребята получили указание подождать. Вскоре вертолет забрал Лену (волгоградцы пошли обратно пешком) и после завершения плановых операций на Фиште она показала пилотам наш лагерь. Около 15.00 МЧС-овцы взяли Руднева на борт, и спустя час он уже лежал на операционном столе.

Конечно, нам здорово повезло, что как раз в этот день на Фиште был вертолет. В Сочинском отряде МЧС всего один борт, и случись у него в этот день какое-нибудь другое занятие, ждать вертолет мы могли в лучшем случае завтра утром.

Оказывается, именно в этот день - 30 июня (то ли первого августа) несколько лет назад на Фиште разбилась связка спасателей. С тех пор МЧС-овцы каждый год прилетают на место их гибели. Кстати (а если быть точным, то совсем некстати) на Северном плато г.Фишт лежат остатки еще одного вертолета. Несколько лет назад МЧС купило легкую европейскую машину, более экономичную по сравнению с нашим МИ-8. Едва ли не впервые залетевший на 2.5 тысячи пилот решил побравировать перед стоявшими на плато спелеологами, но не учел резкие градиенты воздушных потоков и машину буквально засосало в карстовую воронку. В тот раз пилота вытащили и спасли спелеологи, а вот машина сгорела.

 Вечером мы устроили небольшой совет. Обычно при спуске пострадавшего, особенно тяжелого, с ним берут сопровождающего. Но в этот раз вертолет был сильно загружен, а может, еще по каким-то причинам Лешу увезли одного. Поэтому мы предложили Карине с минимумом вещей спуститься вниз в Сочи, чтобы помогать Леше в больнице. По моим расчетам, я мог бы проводить ее до начала дороги (до Бабук-Аула), а сам на следующий день по знакомой тропе вернуться в лагерь. При удачном стечении обстоятельств уже завтра ночью Карина могла оказаться в Сочи.

Однако Карина явно не разделяла моего оптимизма о своей способности дойти до Бабук-Аула за один день, а кроме того, сильно опасалась за Катю, которой в таком случае пришлось бы остаться без обоих родителей. Тогда я предложил, чтобы в Сочи спустилась Лена, но и этот вариант был отвергнут, причем против резко выступила Карина. Помимо прочего, она сомневалась в способности тех, кто останется, нормально выйти в населенку.

Напрасно я пытался объяснить, что эта проблема полностью надуманна. Даже с полуторократно утяжеленными рюкзаками мы могли бы передвигаться абсолютно нормально, просто сократив суточные переходы. В случае трудностей всегда есть вариант двигаться в полторы ходки, как это часто и делают в сложных забросках. Ни по лимиту продуктов, ни по снаряжению мы не испытывали ни малейших ограничений; впереди была торная туристская тропа и населенка уже через 2, максимум 3 суток.

После долгого обсуждения мы все же решили идти в Сочи все вместе, быстро, но без крайних мер. Действительно, думали мы, аппендицит (тогда мы надеялись, что это все-таки аппендицит) - не такая уж серьезная операция, самым необходимым в больнице Лешу обеспечат, и насколько критична в этих условиях помощь жены или другого человека, которому еще самому нужно как-то устроиться, неясно. Вот через несколько дней, когда пациента потребуется кормить, развлекать, менять белье... К тому же если согласиться, что здоровье - удел медиков, а наше присутствие в Сочи обеспечит Леше главным образом комфорт, то можно подумать и о тех, кто остался, прежде всего детях...

 3.10. Пседонах - Майкопский пер. - водопады (1.08)

 От Пседонаха в Бабук-Аул можно идти через приют Фишт либо через Водопадное. Второй путь немного длиннее, но мы выбрали именно его, чтобы забрать с Майкопского перевала заброску с большей частью продуктов и другими вещами.

Раздав ненужный нам теперь бензин и излишки продуктов, в десятом часу утра мы двинулись к Майкопскому перевалу и спустя час были у заброски. Еще час заняли перепаковка и спуск вниз. Крутой серпантин может стать неприятным в сырую погоду.

Дальше нужно идти по дороге, которая довольно скоро сворачивает вправо вниз. Незадолго до поворота влево отходит тропинка, промеченная оставшимися от социалистических времен вешками. Частью они погнуты или снесены сходящими со склонов Пшехи-Су лавинами, поэтому надо быть внимательным, чтобы не потерять тропу.

Перед последним спуском к Пшехе тропа еще раз круто поднимается вверх. Вообще, подъемов и спусков на этой тропе довольно много, поэтому несмотря на умеренное расстояние, переход от Майкопского перевала до Водопадного потребует не менее 4-5 часов.

К ручью мы пришли в пятом часу. Мне очень хотелось поставить лагерь у самой воды, в прямой видимости водопада, но ввиду очевидной паводкоопасности и возражений со стороны женщин, опасавшихся сильного ночного ветра, пришлось наступить на горло собственной песне и уйти в лес. Конечно, там можно встать удобнее и с комфортом, но лес есть и под Москвой, а вот такой экзотики нам больше не встретить. Ну, а что касается паводка - ледниковых озер, прорыв которых смыл бы нас в мгновение ока, на Фиште вроде бы нет, если же ночью пойдет сильный дождь и нам придется перебазировать лагерь, то неужели воспоминания об этом событии не компенсируют связанные с ним мелкие неудобства! Тем более, что р.Пшеха здесь имеет в основном ледниковое питание (расход немного регулируется карстовыми системами), и ночью в связи с уменьшением температуры река почти полностью пересыхает, так что затопить нас ей было бы очень трудно.

Ближайшие к тропе лесные площадки были уже заняты, поэтому нам пришлось отойти ниже по течению. Поставив палатки, мы с Мишей отнесли к Армянским Балаганам заброску, чтобы с утра пройти подъем налегке. Когда вернулись, солнце почти село, поэтому экскурсию на "самый большой в Европе" водопад (до него от лагеря больше километра) пришлось проводить второпях, а к палаткам мы вернулись уже в темноте. Впрочем, эта повторяющаяся из книжки в книжку характеристика - не более чем реклама. Согласно последним данным, полученным, кажется, в конце прошлого века, граница между Европой и Азией идет не по ГКХ, а по Кумо-Манычской впадине и следовательно массив Фишта и урочище Водопадное находятся не в Европе, в Азии. Но надо же адыгам чем-то гордиться!

Всего (включая экскурсию на водопад и заброску) за день прошли около 19 км, перепад высот 1700м, в т.ч. 500 - экскурсия и заброска.

 3.11. Урочище Водопадное - Бабук-Аул (2.08)

 День обещал быть сложным, поэтому вышли пораньше. Первая ходка - до заброски. Воды на участке до Черкесского перевала мало, из немногих ручьев пьет скот. Упаковав заброску, мы по камням перешли один из истоков Пшехашхи, и почти сразу увидели справа так называемые "Армянские Балаганы". Не знаю, причем тут армяне, - непонятное сооружение больше походило на гибрид метеостанции и горнолыжного подъемника. Когда мы приблизились, из домика появился человек и пригласил нас зайти.

Внутренняя часть жилища напомнила мне московский Президент-отель. В такую гостиницу не стыдно пригласить и министра! А они все тут в прошлом году побывали, кроме разве что Черномырдина, ответил Григорий Борисович Горлов - хозяин хижины с громким названием "Русь". Дороги сюда нет, добраться можно только вертолетом, поэтому высокие московские гости частенько залетают в это уютное уединенное заведение. Это у них называется "активный отдых"...

Впрочем, о личных качествах "высоких" гостей Г.Б. остался невысокого мнения. Похоже, этим людям неведомо, что они тут гости, а не хозяева, и что прийдя в чужой дом, надо уважать местные обычаи и традиции. Трудно, видимо, привыкшему к VIP-сервису министру понять, что когда житель соседнего аула делится с ним дровами, то делает он это вовсе не для того, чтобы заслужить право называться "обслуживающим персоналом", а просто из сочувствия к менее умелому и явно неопытному в горах человеку.

Связавшись по рации с Сочи, Г.Б. сообщил нам, что Леша Руднев прооперирован и находится в больнице, в отделении реанимации. Значит, это не просто аппендицит, а что-то еще более неприятное, поняли мы. В любом случае идти к морю придется не по изначально запланированному маршруту через оз.Хуко, г.Аутль и Марьино, а самым коротким путем, через Бабук-Аул, хотя при этом нам и придется вступить в конфликт с законом, нарушив территорию заповедника.

От хижины Русь до Черкесского перевала - один хороший переход. Тропа идет почти по горизонтали, только перед ГКХ есть небольшой перевальный взлет. Как ни странно, сразу за перевалом, практически на гребне есть вода. Правда, роднички еле текут, так что в засушливое лето к августу они могут и пересохнуть.

В начале спуска встретили любителей похохмить. Руководитель группы, идущей на оз.Хуко, не подстраховалась, и один из ее подопечных проскочил поворот и загулял куда-то в сторону Бабук-Аула. Тропа, уходящая на гребень и далее на Хуко, вполне обнаруживаема, но спусковая настолько мощнее, что далеко не каждый назовет это место развилкой... Теперь их группа сидела на повороте и ждала гонца, посланного за беглецом вниз.

Знаменитый "веселый" спуск вовсе не показался нам чем-то необычным. Ни крутизной, ни сложностью эта тропа не отличается от сотен других. Разве что нетипичный для Кавказа перепад высот - больше 1500м - заставляет немного задуматься.

Спусковую тропу несколько раз пересекают ручьи, проблем с водой нет. Примерно на половине высоты есть площадки (поляны), где можно с удобством переночевать. Но мы спешим, поэтому несмотря на приличные рюкзаки, идем вниз почти без привалов. Авангард искусственно сдерживает темп, чтобы никто не отстал и не набил мозолей.

Около пяти вечера трудный 4-часовой спуск наконец окончен. Мы - на поляне около многократно описанного в разных отчетах "холодного" родника. Из небольшого бетонного колодца тоненькой струйкой вытекает и сразу же рассыпается в траве мутноватая жижа. По сравнению с предыдущими ручьями, вода здесь гораздо теплее. Впрочем, этот ненужный при спуске ориентир имеет важное значение для групп, идущих с моря на Фишт, поскольку знаменует начало величайшего на маршруте подъема.

Кроме нас, на поляне еще двое. Парень, проскочивший развилку, и наконец догнавший его посыльный. Абсолютная высота здесь - около 400м, так что сегодня ребятам придется здорово повеселиться, чтобы вновь набрать только что сброшенные полтора километра. Нужно быть большим оптимистом, чтобы в горах, не зная дороги, три часа топать вперед, не видя и не слыша за спиной никаких признаков группы!

От родника к поселку проложена грунтовая дорога. В паре сотен метров - развилка, на развилке - основательно проржавевший щит советских времен с призывом что-то беречь. Судя по карте, правая (западная) дорога идет к началу подъема на оз.Хуко. А наш путь - вперед, вниз к поселку, лесничеству и кордону Бабук-Аул.

Незадолго до поселка влево уходит небольшая тропинка. Вероятно, по ней можно обойти кордон, но смысла в этом немного: дорога отсюда на Бзыч всего одна, и лесники наверняка встретятся по дороге или на нижнем кордоне.

На кордоне - около моста через р.Беюк - домик лесника, площадка для палаток. Две группы туристов, оплатившие свое пребывание здесь из расчета 20р/чел/день, собираются переночевать в Бабук-Ауле 2 раза, а затем вернуться обратно на море. А вот лесников в 6 вечера на рабочем месте уже нет: говорят, только что уехали в Солохаул. Будут поздно, а может, только завтра.

Еще пятнадцать минут хода, и справа от дороги открывается русло р.Шахе. Дорога на Бзыч идет по левому берегу реки; автомобильный мост (а может, брод?) - выше по течению. Для пешеходов есть висячий мостик; перед мостиком можно поставить несколько палаток. Воды в р.Шахе совсем мало, и она удивительно теплая - можно купаться, не замерзая.

За день пройдено около 25 км, перепад высот 1900м.

 3.12. Бабук-Аул - Бзыч (3.08)

 Дорога вдоль р.Шахе укрыта от солнца крутыми склонами ущелья и кронами деревьев, поэтому несмотря на жаркий летний день, идти не тяжело. В получасе ходьбы от мостика слева раскинулись непонятные строения - кажется, это место называется туристическим приютом. С приюта за нами увязалась местная собака; не подозревая подвоха, мы даже бросили ей кусочек сухаря...

Ущелье р.Шахе довольно красиво, но однообразно. Крупные правые притоки Ажу и Бол.Бзыч летом в сухую погоду маловодны, и любой из них, как впрочем и саму р.Шахе, почти везде можно перейти вброд. Нарастающий по мере приближения к морю расход компенсируется уменьшением уклона и расширением русла.

Ручейки, то и дело падающие с левого борта ущелья р.Шахе, в нескольких местах превратили дорогу в настоящую топь. Ехать тут на велосипеде было бы не очень приятно, так что велосипедистам стоит три раза подумать, прежде чем соваться сюда.

Внезапно из-за поворота на нас выскочил нижний кордон заповедника. Теоретически - при большом желании и низкой воде в р.Шахе - его можно обойти, спустившись прямо к реке. Но нас уже ждали: лесника предупредил тот самый приблудный пес. Несмотря на отсутствие разрешений, денег с нас не взяли, приняв во внимание особые обстоятельства. Всего путь от мостика до кордона занял три с половиной часа; до автобусной остановки в пос.Бзыч отсюда еще примерно столько же.

Остаток пути мы шли с максимальной скоростью, чтобы не опоздать на автобус. В 5 км от поселка на дороге нам встретился ГАЗ-66 - жители Бзыча в праздник выехали по дрова. После некоторых уговоров они согласились взять в кузов самые тяжелые рюкзаки, а когда дорога вышла в пойму Шахе, посадили и нас тоже. В результате в полтретьего мы уже сидели на автобусной остановке. Выигранные благодаря попутке полчаса были потрачены на знакомство с огромной сладкой ежевикой и купание в удивительно теплой р.Шахе.

За день мы прошли около 25 км, перепад высот 200м. Всего за 9 дней группа преодолела 168км, суммарный перепад высот около 13км.

 3.13. Сочи - Туапсе (3.08-11.08)

 Оказавшись на море, мы разделились. Лена с Кариной сразу отправились в Сочи, в больницу, а остальные купили продукты, искупались и на вечерней электричке приехали на ст.Мамайка. Предварительно мы договорились, что Карина и Лена также приедут вечером на Мамайку, где по слухам можно найти место для пары палаток. Действительно, прямо над станцией есть довольно большой полупарк-полулес. До моря - пять минут ходьбы, до конечной остановки автобусов и маршруток, на которых мы ездили к Леше в больницу - сто метров. Пищу готовили на примусе, воду брали на пляже или в поселке.

Основной недостаток этого места (как впрочем и всего побережья) - огромное количество мусора. Свой мусор мы сжигали или относили в контейнер у входа на пляж. Но жители побережья и "организованные" отдыхающие контейнером почему-то не пользуются, а оставляют объедки, пакеты и т.п. прямо там, где устраивают пикники. Впрочем, и среди "дикарей" далеко не все отличаются привычкой к чистоте. Но их перевоспитание происходит ускоренными темпами, поскольку "дикие" туристы все свое время проводят на побережье и теснее, чем остальное население, соприкасаются с плодами "цивилизации".

По слухам, помимо Мамайки, поставить палатку в пригородах Сочи можно еще в районе поселка Раздольное, а также еще дальше, в районе р.Агур и г.Ахун. Но все эти места, о которых нам рассказывали, в основном, велосипедисты, находятся в горах, в нескольких километрах от моря. В самом городе палатка выглядела бы столь же неуместно, как на каком-нибудь московском бульваре. Кстати, нарисованные в атласе "Краснодарский край и республика Адыгея" станция Военпром и прилегающий к ней пустырь давно уступили место какому-то военному санаторию, так что пытаться переночевать там тоже не стоит.

На второй день мы решили перебраться на пляж и переночевать прямо на берегу под шум прибоя, расстелив спальники прямо на гальке. Увы, утром нам сказали, что пляж принадлежит пионерлагерю, и попросили очистить территорию. Естественно, не от мусора - его мы собрали еще накануне. Поэтому к вечеру мы вернулись на прежнюю лужайку, где и провели следующие четыре дня.

Ближе к отъезду мы попытались сменить место, чтобы поставить палатки поближе к морю. Подходящие площадки обнаружились на ст. Лазурный Берег в устье р.Шахе. Правда, местные поговаривали, что несколько дней назад милиция разогнала здесь целый палаточный городок, а туристов еще и оштрафовала, но нас никакие репрессии не коснулись. Возможно, доброхоты-рассказчики просто хотели сдать нам пустующие койко-места, но поскольку запрошенных денег у нас все равно не было, дальше выяснения цены разговор обычно не шел.

Как и на Мамайке, основным недостатком нового места было невообразимое количество разного мусора: консервных банок, пластиковых бутылок, стекол, бумажек и тому подобного. Поэтому первым делом мы организовали уборку территории: собрали самые назойливые отбросы, засыпали песком импровизированные туалеты. Ближайший мусорный контейнер обнаружился за ниткой ж/д. В последующие дни дежурный по кухне, прежде чем унести наши объедки, дополнял два пластиковых пакета мусором, собранным на пляже, причем делали мы это обычно на виду у "пляжников". Как ни странно, такая воспитательная мера вскоре возымела эффект, и к моменту отъезда мы стали замечать, что то одна, то другая группа "пляжников" по пути с моря не только уносит собственные отходы, но и собирает в пакетик мусор, попадающийся по пути. Интересно, сколько еще времени после нашего отъезда устье Шахе будет выделяться своей чистотой на фоне окружающих пляжей?

Дети почти все время проводили на море или в устье р.Шахе, скатываясь по течению в море и затем выплывая обратно. Своих плавсредств у нас не было, поэтому дети подобрали на пляже дырявый надувной матрас и проколотый спасательный круг. Дырку в круге заклеили, а матрас распороли и набили пустыми пластиковыми бутылками. В последний день мне стоило большого труда уговорить их избавиться от этих сувениров.

Однажды Света обнаружила в пересыхающих лужах изнывающих от жары мальков и головастиков и организовала спасательную экспедицию. Чтобы спасти животных от медленной мучительной смерти, они вылавливали их и бросали в море, где головастики немедленно погибали от соленой воды, а выживших доедали хищные рыбы. После завершения экспедиции дети весь вечер мыли от грязи кружки, миски и другие спассредства...

Из достопримечательностей Головинки нам запомнились какое-то очень древнее и толстое дерево, к которому толпами возят туристов, и заросли высокой и сладкой ежевики. А вот базарчик в Головинке довольно бедный, привозные фрукты или например арбузы здесь заметно дороже, чем в Сочи.

В день отъезда мы встали пораньше и электричкой отправились в Туапсе. Поезда, на которых мы уезжали - кто в Москву, кто в Волгоград - уходили вечером, и днем мы еще раз искупались в море, съели последнюю пару арбузов и выполнили другие обязательные мероприятия. Туапсинский пляж нам не понравился: маленький и грязный, в море - явные следы нефти и других промышленных загрязнений. Сами туапсинцы ездят купаться на электричке на следующую станцию.

Из Рудневых с нами уехала только Катя. Карина провела с Лешей еще десять дней, и после его выписки они вернулись в Москву самолетом. Сейчас - и это, пожалуй, самый важный результат самого неудачного из наших походов - Руднев находится в добром здравии и готовится к весеннему походу на Ушму.

В добрый путь - разлив в этом году обещает быть крепким!

1 тел.254-90-35 (вторник-среда), 73-12-15 (г.Пущино)

2 От Армавира I до Армавира II (или Армавира Туапсинского) ходит городской автобус, ехать 5-6км.

 

 

 

Hosting by WebRing.